Все о потолке в бане

При обустройстве загородных и многих городских жилищ (частных домов) крайне важно узнать заранее все о потолке в бане. Только разобравшись, как правильно сделать его своими руками по пошаговому руководству, можно исключить ошибки. Стоит заранее уточнить, из чего лучше делать конструкцию и чем засыпать ее, каково должно быть устройство чернового потолка.

То, каким образом оформляют потолок в бане или сауне, зависит от того, что расположено сверху. Оптимальная простота достигается, если помещение делают с холодным чердаком. В этом варианте просто нет смысла обустраивать сложные перекрытия. Потому чаще всего пользуются проверенной временем настильной схемой (но об этом позже). Впрочем, можно организовать и полноценный более мощный «пирог», если предусмотреть основные тонкости.

Любопытно, что в некоторых случаях потолочная конструкция вовсе отсутствует. Точнее, ее функции берет на себя крыша изнутри. Подобный подход возможен, если кровля односкатная. Также она должна быть с минимальным наклоном. Естественно, полностью исключить геометрические отклонения тогда не получается все равно, однако они окажутся ограничены.

Вентиляцию и обрешетку в любом случае продумывают заблаговременно. Именно ошибки с этими элементами зачастую не позволяют добиться хорошего результата. Стандарт обустройства парилок подразумевает их оснащение высоким потолком, иначе сложно добиться комфорта. По возможности такие же параметры должны поддерживаться и во всех других помещениях — тогда легче окажется обеспечить уют; правда, стоит помнить, что при очень большой высоте стен разность температур доставляет, скорее, неудобства.

Чаще всего расчет делают на высоту 2—2,2 м. Тогда даже высокие люди смогут везде ходить не пригибаясь. Если же в баню будут ходить преимущественно люди среднего роста, надо остановиться на значении 1,7—1,8 м.

Иногда потолки в деревянной бане создаются из необрезной доски. Популярность такого решения не слишком велика. Однако у него есть свои явные преимущества. Даже крепление необрезной доски к верхотуре (немного более сложное, нежели к стене) полностью оправдывает себя. В основном такой материал используют в банях небольших размеров.

Подвесной потолок в подобных зданиях используется нечасто, как и конструкции из кедра. Все это явно дизайнерские элементы. Сюда же относятся, кстати, еще и стеклянные панели, и реечные сборки. Но независимо от вида основных конструкций критично их высокое качество.

Использовать ОСБ нежелательно или крайне небезопасно. Такие изделия могут выделять токсичные вещества при высокой температуре. Вместо приятного хвойного аромата посетители бани получат только головную боль.

Нельзя не упомянуть и о материалах, применяемых для утепления банных потолков. Керамзит с этой целью подходит относительно неплохо. Однако его тяжесть и склонность слеживаться сильно ограничивают использование. К тому же укладка керамзита затруднена. Пенопласт гораздо удобнее и легче, но он склонен гореть.

Пеностекло отличается целым рядом достойных преимуществ. Однако все эти достоинства изрядно омрачаются дороговизной, хотя цены за последние годы несколько уменьшились. Достоинством такого решения, в частности, является его непривлекательность для грызунов и насекомых.

Более выгодно использование минваты. Она опять же стойко сопротивляется биологическим поражениям. Такой материал еще и не горит. Минвата подходит для утепления любых помещений бань. Единственное условие — тщательная защита от воды и пара.

Для работы потребуются:

• электрическая дрель;
• обычный столярный молоток;
• степлер;
• шуруповерт;
• добойник;
• измерительный уровень;
• деревянный молоток;
• измерительная рулетка;
• столярный нож;
• пила по дереву;
• лента пароизоляционная;
• гвозди;
• шурупы.

Такой метод подготовки потолка считается наиболее простым. Его можно использовать как в русской, так и в любой другой бане. Это решение подойдет и для тех, кто вообще слабо разбирается в строительстве. И тем не менее пошаговое руководство не помешает. Но сначала следует ознакомиться со схемой устройства настильных верхотур.

Технически это дощатый настил в один слой. Точки опоры располагаются исключительно на стенах. Разумеется, в итоге доски склонны провисать под своей тяжестью. Чтобы справиться с такой проблемой, приходится ограничивать длину единичного пролета — не более чем 2,5 м.

Рекомендована выкладка максимально ровная, без небольших зазоров. Соединение досок лучше всего достигается за счет поперечно ориентированных брусков. Можно подшить и досками, которые ставят на торец, формируя тем самым бортики, упрощающие дальнейшее утепление. Базовый дощатый уровень в моечной и иных помещениях бывает и черновым, и окончательным. В первом случае завершают работу путем обшивки вагонкой.

Нельзя забывать про пароизоляцию. Поверх нее кладут утеплитель, который стойко переносит высокую температуру. Если решено засыпать керамзит, придется тщательно рассчитать несущую способность и предусмотреть надежную гидроизоляцию. Настильный тип будет правильно использовать, если на первом месте оказываются соображения экономии, простоты и минимальных потерь времени.

Создавать такой потолок поэтапно начинают с формирования и монтажа потолочных балок. Их устанавливают уже в процессе сооружения стен. Балки можно помещать и в особые отверстия, хотя часто их фиксируют на металлические уголки. В разных случаях балки выводят на улицу либо оставляют в пределах помещения. Такой момент обусловлен техническими расчетами.

Обустройство подшивного потолка привлекательно тем, что по нему сверху можно ходить, не боясь разрушения. Подобное обстоятельство важно при сооружении эксплуатируемой кровли или мансарды. Все прочие конструкции подшивают на балки снизу либо сверху — отсюда и название. Снизу крепят черепной брус; на созданные им уступы надо будет выложить поперечные доски или же снизу подсоединить длинные доски поперечно.

Так формируют черновое перекрытие. Стандартная инструкция по возведению подразумевает закрытие пароизоляционным и утеплительным слоями. Затем приходит очередь гидроизоляции и чернового пола. Потом еще наколачивают фольгу, а поверх обрешетки вагонку. Иногда можно просто подбить под крышу таким методом сразу беловой пол, не ограничивая себя в длине пролета, перенося любую нагрузку утеплителя, однако есть и слабости:

• материалы дороже;
• работы сложнее;

Такой потолок собирают на земле и затем поднимают. Не весь, разумеется, сразу, а отдельные крупные панели, которые изначально включают доски и брусья. Подобный метод позволяет минимизировать время работы с задранной кверху головой. Брус берут сечением 5х10 см. Он устанавливается параллельно на ширину жесткого утеплителя или на 2 см меньше, нежели ширина минеральной ваты.

Набивка досок идет строго поперек. Их края должны немного выходить за границы брусьев. Заход на стены должен составлять минимум 50 мм. Подобную конструкцию вместе с «бортиками» надо перевернуть и накрыть паровым барьером, который присоединяют степлером. Потом добавляют утеплитель, кроме насыпного.

Собранную конструкцию до подъема стоит усилить укосинами, разделяющими борта. В противном случае вероятно разрушение. После подъема укосины снимают. Надо защитить промежутки между панелями от утечки пара, а также заполнить их утеплителем. Панельный потолок очень комфортен в сборке даже для начинающих.

Если баню оформляют натяжными потолками, то речи, чтобы обшить конструкцию, не идет. Однако все же такое решение встречается нечасто, и важно разобраться, как декорировать верхотуру помещения правильно. В некоторых случаях просто решают, что отделывать как-либо ее не требуется. В таком варианте настилают либо подшивают предварительно отшлифованное дерево – и на том все работы прекращают. Технически это вполне нормально, если выполнить все грамотно.

Однако все же – по соображениям дизайна и удобства – чаще используют специальные оформительские решения. Вполне можно отделать банный потолок, к примеру, шпунтованной доской. Она стоит сравнительно дорого, конечно. И все же этот изъян компенсируется высокими практическими и эстетическими качествами.

В большинстве случаев пользуются более бюджетной обшивкой из вагонки. Такой материал рекомендуется фиксировать поверх обрешетки, чтобы поддерживать вентилирующий зазор. В противном случае скопления водяных паров избежать не получится.

Ее придется зачистить и отшлифовать, сознательно оставив один из краев неровным. Иногда даже эту диспропорцию намеренно усиливают. Аутентичность при таком подходе вполне гарантирована. Но невозможность поддержать плотное прилегание означает, что придется монтировать доски в 2 ряда со сдвигом.

Чтобы сделать поверхность изящнее, ее стоит покрасить. Независимо от использованного вида дерева желательно работать валиком, потому что так гораздо быстрее и надежнее. Кроме того, валик распределяет краситель более равномерно, нежели кисть. Очень хорошо, если у него окажется не длинный, а короткий ворс. Работать в углах и труднодоступных местах лучше флейцевыми кистями. Вид краски подбирают индивидуально, но нужно только влагостойкое покрытие, рассчитанное на высокую температуру.

Не всякая древесина подходит для банного потолка. Лиственные породы более стойко переносят высокую температуру и влагу. Они не склонны сочиться смолами. Для пароизоляции рекомендуют применять:

• пергамин;
• вспененный полиэтилен;
• мембранные пленочные материалы.

В качестве гидроизоляции обычно используют другое мембранное сырье, способное пропускать пар только в одну сторону. Хорошим вариантом в этом плане считается изоспан. Важно: в «пирог» не могут входить фанера и полиэтиленовая пленка. Создавать основные конструкции потолка можно даже на базе сырого бруса. Придется лишь учесть, что за первые 24 месяца усадка достигает иногда 15% от суммарной высоты.

Потолочные балки нужно делать из дерева квадратной или прямоугольной формы. Разрыв между основными балками должен составлять ровно 0,6 м. Там, где они располагаются, заранее формируют монтажные укрепления. Для чернового основания рекомендуют применять обрезную доску. С каждой стороны вколачивают пару гвоздей, исключая тем самым эксплуатационную деформацию.

Подшивной потолок позволяет оборудовать на чердаке участок для хранения веников. Решение простое: ставят люк и убираемую лестницу. В парной рекомендовано применять ольху, липу либо осину. Нельзя использовать древесину, загрязненную грибком, а также доски с трещинами либо щелями.

В месте прохождения дымохода через перекрытия трубное отверстие монтируют в процессе сборки чернового покрытия потолка. Гвозди для фиксации должны иметь длину в 3 раза больше, чем толщина досок. Необходимо следить за плотностью стыков. Каждую доску крепят к пазу предыдущей.

Пароизоляция возможна при помощи глины. Ею обильно обмазывают щели и стыки. Для приготовления раствора надо применять речной песок, который предварительно просеивают. Перемешивать компоненты стоит строительным миксером. Поверх смеси необходимо накладывать пленку или фольгу.

Толщина слоя утепления для необогреваемого чердака составляет 20—30 см. Но если использовать минеральную вату, можно обойтись слоем 10—15 см. Еще прежде чем браться за эти и другие работы, придется продумать схему и составить чертеж. Полезно отразить на нем организацию электрического освещения. Пароизоляционное полотно кладут с нахлестом по краям на 10 см или чуть больше.

Периметр стенок надо покрыть монтажными брусками. В этом случае материал станет прилегать плотнее и стабильнее. Сами деревянные конструкции полезно обрабатывать колерованными антисептиками. Они позволяют видеть, какие участки обработаны, и, сверх того, выглядят гораздо лучше. Особенно хороши в плане дизайна акриловые смеси.

Утепление проводят так, чтобы пар оставался во внутреннем объеме и не улетучивался наружу. Строители называют подобное состояние эффектом «термоса». Если решено использовать для достижения результата минеральную вату, придется надеть плотный костюм и надежные перчатки из резины. Более правильным решением ряд специалистов считает фольгированный утеплитель, потому что за счет отражения он позволит сэкономить заметное количество топлива. Разумеется, внимание уделяют еще и внешнему облику создаваемой конструкции.

Если потолок делают без чердака, то его надо обустраивать полностью, не исключая и утепления, прежде чем дойдет дело до установки кровельной обрешетки и выкладки кровельного материала. Чтобы проще было производить ремонт, выбирают подшивную схему с установкой утеплителя снизу.

Обычно никакой зависимости между материалом бани и обустройством верхотуры нет. Единственное исключение состоит в том, что каркасное строение подразумевает ограниченную нагрузку на стену. Использовать тяжеловесные утеплители недопустимо. В газобетонных, кирпичных и других капитальных постройках верхняя часть может быть и тяжелее.

Высота потолка в традиционной русской бане должна ограничиваться 2,3 м. Если стены окажутся ниже, то неизбежно пар станет легко улетучиваться и не доставит никакого удовольствия. При большей величине помещения его прогрев потребует неоправданных затрат дров, газа, электричества или иного топлива. Утепление пенополиуретаном для бани при этом нецелесообразно все равно. В некоторых случаях применяют опилочно-цементные блоки.

При обустройстве банного потолка стоит предусмотреть еще и защиту от насекомых. Такая пропитка проводится одновременно с обработками от огня и гниения. Целесообразно выбрать все же вариант с максимально возможным уровнем безопасности.

Особая важная тема — проведение трубы дымохода. Ее должен отделять от примыкающих деревянных элементов промежуток минимум 0,3 м. Формально эти показатели меньше, но правильнее перестраховаться по сравнению со стандартными противопожарными нормами. Кирпичные трубы ограничивают кирпичом либо бетоном. Надежность стыка обеспечивает «распушка»; хотя можно иногда организовать опалубку и залить ее бетоном.

О том, как сделать правильную пароизоляцию и утепление потолка в бане, смотрите в следующем видео.