Все о вентиляции в бане

Знать все о вентиляции в бане не менее актуально, чем о котлах и стенах, о фундаменте и дренаже. Зная, как сделать вытяжку, и как правильно обустроить своими руками другие компоненты, люди могут легко избежать ошибок.

Функции вентиляции в бане примерно те же самые, что и в жилом доме либо в другом помещении. Речь идет об обмене воздушных масс. Однако ее работа изрядно осложняется тем, что приходится поставлять больше воздуха. Особенно много проблем возникает при использовании различных видов топлива. Горение проходит довольно эффективно лишь при обильном воздушном притоке. Если вентилирующие линии недостаточно эффективны, возникает дискомфорт — а при высоких температурах может вовсе произойти обморок.

Но важно учитывать особенности конкретного типа помещений. В русской бане одна среда, а вот в финской сауне наблюдаются совсем иные условия. И в обоих случаях значимо различие между отдельными комнатами — парилкой, моечной, тамбуром. Финский подход подразумевает, что конструктивы стен непременно должны проветриваться — достигается это при помощи контробрешетки, обеспечивающей проход воздуха. А также в нем обязательной чертой является использование активных вытяжек (а иногда и активного распределения воздуха по комнате).

Внутри сауны весь объем воздуха должен заменяться минимум 5 или даже 6 раз в час. Сложные и мощные вытяжки ставить вполне разумно, чтобы точно поддерживать проектную насыщенность паром и влагой. Оттого короба и специальные вентиляторы часто становятся повседневными компонентами саун. В русской бане столь активное проветривание не требуется.

Такая система использует естественную циркуляцию воздуха. В момент разогрева он облегчается и поднимается к потолку. Подобное свойство позволяет проветривать бани и сауны иногда от пара без всяких дополнительных приспособлений. Хватает и хорошо рассчитанных отверстий, работающих – одно на вброс свежего, а другое на удаление изрядно прогретого и переувлажненного воздуха. Дополнительных источников тепла, кроме печей или обычных очагов, не потребуется, как отпадает необходимость и в вентиляторах.

Нужно только грамотно определить, какой должен быть размер отверстий для определенного помещения. Упростить задачу поможет рациональное расположение окон. Хотя бы одно из них следует поставить в парильном отделении, чтобы улучшить проветривание. Приточная часть обычно располагается около поддувала на уровне напольного покрытия.

Возвращаясь к окнам, следует указать, что они не отменяют необходимость обустройства отверстий, а дополняют их. В классической русской бане, вообще, стараются оснастить парилку двумя окнами. Одно ставят над полками напротив двери, чтобы только понижать температуру, если она слишком выросла, или выглядывать наружу. Тут большой размер не нужен.

Использование для вытяжки жаростойких вентиляторов позволяет обеспечить нормальную вентиляцию даже при полном штиле на улице. За счет специальных приспособлений формируется разница давлений в отдельных частях бани. Простейший индикатор такого перепада — изменение хлопанья двери. Но слишком форсировать воздушные потоки неразумно. В этом случае могут возникать сквозняки, которые и субъективно неприятны, и даже прямо вредят здоровью.

Устройство естественной вентиляции экономично и относительно просто. Но иногда ее возможностей не хватает совсем чуть-чуть, а полностью принудительный воздухообмен будет избыточен. В этом случае необходимо воспользоваться комбинированной схемой. Одно из отверстий оснащают вентилятором, который выбирают максимально тщательно. Другое же — оставляют работать в естественном режиме, учитывая особенности конкретного проекта.

Отдельного внимания заслуживает так называемая система басту. Обычно она устроена следующим образом:

• по приточной линии воздух попадает в парильное помещение;

• так как он проходит ниже печи — в полу или в нижней части стены, то температура возрастает;

• теплый воздух в самом верху помещения сразу перемешивается с водяными парами;

• постепенно он остужается и перемещается наружу через специальное отверстие;

• вертикальная труба прогревается снаружи, что активизирует отток воздушных масс;

• далее они попадают в горизонтальный «тройник», расположенный внутри помещения, конец которого запирает заглушка.

Но вентиляция должна быть еще адаптирована и к типу конструкционных материалов. Так, в бане из пеноблоков воздухоотводные и приточные каналы очень важны — не менее чем в обычных деревянных сооружениях. Гигроскопичность сильно влияет на основные блоки. Появление конденсата потому надо избегать любой ценой. В любом случае должны быть внутристенные модели.

Такие конструкции подразумевают образование проветривающего зазора между гидравлической изоляцией и обшивкой. Воздух по нему движется активно. Промежуток при формировании наружной облицовки должен составлять 40-50 мм. Внутри комнаты его размер 30-40 мм. Подобный разрыв достигается при помощи обрешетки, которая удерживает декоративную облицовку стен.

Попытка использовать только внутристеновую вентиляцию обернется тем, что сырость все равно появится. Расположенные внутри проветривающие каналы позволяют обновлять воздух и ускоренно сушить материал. А потому сохранность блоков больше, и к тому же упрощается уход за помещением. Рекомендуется комбинировать стеновую и расположенную внутри системы проветривания также во второстепенных помещениях.

В деревянной бане вентиляция высокого качества также очень важна. При отсутствии или низком уровне ее за пару лет конструкционные материалы могут за считаные 2-3 года разложиться и выйти из строя. Еще до этого появляется неприятный запах, который почти невозможно «забить» никакими средствами. Появляется опасность накопления угарного газа и формирования плесневых гнезд.

Проветривание обеспечивается при помощи:

• вентилирующих клапанов;

• продухов;

• слегка открытых форточек.

Доски раскладывают на лаги с таким расчетом, чтобы были промежутки около 0,5 см. Отсутствие застоя воды позволяет воздуху неограниченно попадать на все участки настила. Допускается вывод вентилирующей трубы из подпола на стояк. Сам он располагается выше самой поднятой кверху точки кровли, при этом увенчивается дефлектором. Недопустим отток воздуха через чердак, потому что это будет выстужать помещение; похожим образом может быть оформлена вентиляция и в кирпичной бане.

Если сауна делается с электрокаменкой, проветривать все равно нужно. Сколько бы ни говорили про «сухой» воздух, без нормального обмена обойтись сложно. Приток должен сразу же попадать на разогретую печь. Он будет нагреваться сам и уносить тепло. Величина зазоров под дверью составляет от 3-х до 5 см; в сухой сауне общий индекс обмена должен составлять не менее 10 раз за 60 минут.

На противостоящей приточной магистрали стене сверху формируют дополнительную вытяжку. Она будет перекрываться на время использования (пока баню топят и моются в ней). Использовать ее во время паровых процедур тем более нельзя. Как только сеанс закончен, надо сразу открывать это отверстие, чем улучшается проветривание и сушка. Вентиляцию парной через фундамент вполне можно организовать.

Замена вытяжки обычной печью достигается установкой поддувала ниже уровня напольного покрытия. Но это возможно только во время активного использования. Если печь горит кратковременно, усиленная вентилирующая система будет вполне актуальна.

Для подачи воздуха в подполье и удаления его оттуда обычно используют стальные нержавеющие трубы сечением 11,5 см. По ней за минуту будет проходить от 300 до 600 л воздуха. Такое решение оправдано, если подпольное пространство едино под всеми помещениями. Сами доски стелят неплотно, с шагом 0,5-1 см; это дает полный газообмен за ¼ часа. Вспомогательная терморегуляция обеспечивается открытием двери в предбанник.

Часто циркуляцию в мойке обеспечивают принудительным способом; выбор технических компонентов обязательно должен вестись тщательно. Отверстие вытяжки должно быть на десятки сантиметров больше, чем точка размещения притока. Недопустимо расположение клапана вентиляции наверху. Отверстия вытяжки в моечной должны быть оборудованы задвижками, и обязательно следует оснащать пол отдушиной. Вытяжку дополняют вентилятором, а трубу, которая с ней соединена, выводят на кровлю.

Во время проектирования вентиляции предбанника надо предусмотреть активный вывод углекислоты и угарного газа. Отверстия вывода располагают чуть ниже, чем потолок. Приточные каналы должны быть расположены строго напротив них. Обычно заходное отверстие делают поближе к печке, чтобы ускорить прогрев в холодную пору, сократить охлаждение в зимние месяцы. Важно: делать вытягивающее отверстие непосредственно в потолке не следует, так как иначе остужаться помещение будет чрезмерно быстро; при сооружении бани из кирпича все контуры вентиляции нужно оснащать только принудительными системами.

Грамотное пошаговое руководство не может миновать тему обустройства воздухообмена и в этом помещении. Там оно идет примерно по тем же принципам, что и везде. Если пространство невелико (а так обычно и бывает), достаточно периодического проветривания через дверь. Но если для досуга оборудовали крупную комнату, понадобится уже комбинированная система. По мнению профессионалов, лучше сделать ее не с подключением к печи, а за счет малогабаритных проветривателей.

Есть много других тонкостей и нюансов, которые важно учесть. Например, свои особенности имеет вентиляция бани через пол. Под ним, непосредственно в фундаменте, проделывают отверстия. Отверстия для притока воздуха формируют во взаимно параллельных стенах. К сведению: нельзя оставлять каналы открытыми, чтобы через них не проникали насекомые и грызуны; необходимую защиту обеспечат специальные решетки.

Стоит отметить, что простой и комфортный способ вентиляции полов в банях — это установка его чуть выше, чем поддувала печи. Или, что то же самое, размещение печки в понижении. При установке клапанов под вагонкой работа возможна только в положениях «открыто» или «перекрыто». Регулировка попросту нецелесообразна. Радиус первого устройства вывода должен быть больше, чем у второго, иначе нормальная работа невозможна.

Важную роль играют продухи в фундаменте. Можно долго говорить про преимущества простых или сложных систем в монтаже и использовании, но если не обеспечено проветривание подземного пространства, ничего не получится. Стоит учесть, что геометрия продухов на эффективность почти не влияет. Так, если кладку фундамента формируют из шлакоблоков, можно использовать прямоугольные каналы; по характеристикам наилучшим образом проявляет себя круглая конструкция. Выходы требуется закрывать колпаками.

Чтобы продухи выглядели красивее, их нужно делать на основе особых цокольных дефлекторов. В них использованы декоративные решетки. В норме окошки фундамента требуется ставить с шагом 2 м. На цоколях без перегородок необходимо располагать продухи симметрично на противоположных стенах. Если перегородка есть, такие вентиляционные каналы должны находиться на 3-х участках цоколя, контактирующих с улицей, а дополнительные — непосредственно на перегородке.

Продухи можно установить непосредственно на этапе строительства. При установке опалубки под ленточный фундамент в боковинах щитов пробивают отверстия. Полости наполняют песком, чтобы исключить раздавливание пластика тяжелым бетоном. Трубы полагается класть поверх арматуры. Когда раствор схватится, песок удаляют сразу же.

В случае с готовым фундаментом можно прорезать продухи алмазными коронками. В кирпиче их иногда пробивают длинными зубилами. Как альтернативу, используют перфораторы либо отбойные молотки. Но надо понимать, что мощные удары способны нарушить качества ленты. В процессе заливки вместо фрагментов труб можно применять пенопластовые сборки.

В классической русской бане вентиляционный комплекс может включать зазор на всю толщину стенового пирога. Со стороны парилки формируют декоративное окно. Альтернативное решение:

• окошко вблизи полка 30х30 см по раме (с проемом 20х20);

• продух расположенного сверху венца 15х15 см;

• продухи под полком также 15х15 см.

Пространственная ориентировка бани прямо влияет на обустройство вентиляционных каналов. Приток надо располагать со стороны наибольшего ветрового давления. Выход размещают, вполне логично, напротив. Чтобы выход был свободен, придется избегать препятствий от коньков и скатов кровли, от других конструкций и частей сооружений. Оптимальные габариты отдушин 300-400 кв. мм.