Все об утеплении бань изнутри

Знать все об утеплении бань изнутри крайне важно для любого человека, решившего застраивать и обустраивать свой дачный участок. Качественная теплоизоляция стен внутри своими руками по пошаговой инструкции не только сократит потери энергии, но и позволит строению простоять дольше. Можно использовать утеплители из керамзитобетонных блоков и другие варианты, но главное делать это максимально правильно.

Для тепловой изоляции достаточно часто пользуются пеноплексом. Подобный материал востребован очень широко. С технической точки зрения это пенополистирол, который подвергается экструзии. Теплоизоляционные свойства этого материала вполне достаточны для успешного решения проблем. Пеноплекс имеет гладкую и ровную поверхность, что существенно повышает адгезию к различным другим материалам. Стоит учесть также несовместимость пеноплекса с «мокрой» отделкой здания.

Также необходимо обратить внимание, что пеноплекс ставится не по той же технологии, что и обычный пенополистирол. Зато он совместим с самыми разными конструкционными материалами. Основные свойства такого варианта изоляции:

• высокая прочность;
• минимальное впитывание влаги (в том числе в виде пара);
• простота монтажа;
• сравнительно комфортная цена;
• отсутствие аллергических рисков;
• исключение гниения;
• минимальная вероятность повреждения;
• горючесть;
• легкая воспламеняемость;
• разрушение при контакте с растворителями;
• низкая проницаемость для паровых потоков.

Для утепления бани можно воспользоваться также и пенопластом. Это наиболее бюджетный вариант из массово выпускаемых материалов. Он устойчив к увлажнению и пригоден даже для самых мокрых зон. Пенопласт сравнительно легок, что предотвращает чрезмерную нагрузку на основание. Можно будет избежать усложнения фундаментных работ.

Теплопроводность пенопласта составляет в 23 раза меньшую величину, чем у полноценной кирпичной кладки. Но надо понимать, что все достоинства этого утеплителя перечеркивает его недостаточная экологичность и чрезмерная опасность для здоровья. Достаточно совсем небольшого повышения температуры, чтобы началось выделение стирола. Это вещество крайне опасно для человеческого организма, прежде всего, для нормального кровообращения.

Стоит разобраться и с другим рекомендуемым широко материалом — минватой. Этот утеплитель не подвержен увлажнению, хотя превосходно пропускает водяные пары. Через него идет циркуляция воздуха, что существенно упрощает поддержание необходимого микроклимата в доме. Кроме того, минеральная вата оказывается еще и отличным шумоизолятором. Последнее свойство очень важно, когда приходится строить баню вблизи от промышленного объекта, автомобильной или железной дороги.

Чтобы правильно оценить перспективы использования минеральной ваты, необходимо учесть другие такие ее свойства, как:

• повышенная стойкость к огню;
• длительный период использования;
• сравнительно малая концентрация токсичных смол (которой можно пренебречь, но только при использовании качественной продукции от солидных поставщиков);
• потребность в специальной обработке для понижения гигроскопичности;
• довольно существенная масса (перевозка и установка не так просты, как кажутся).

Очень важный момент — какой утепляющий материал лучше для каменной или кирпичной сауны. Использование кирпича не вызывает никаких сомнений — утеплять здание придется обязательно, иначе потери тепла окажутся чрезмерно велики. Достаточно широко распространено утепление наносимой снаружи штукатуркой. Но можно применять также возведение дополнительной стены из бруса. Но это не отменяет необходимость в применении внутренней теплосберегающей отделки.

Для утепления кирпичной бани могут применять:

• базальтовую плиту;
• минеральную вату;
• вспененный пенополистирол;
• ППУ;
• различные органические утеплители (применяют сейчас в основном как резерв, в дополнение к основному контуру);
• вспененный полиэтилен;
• окись магния с акриловой смолой.

Наиболее традиционный вариант утепления кирпичных банных строений — использование минеральной ваты. Если кладка выполнена в один кирпич, то потребуется слой не менее 0,1 м. Для мест с особо суровым климатом этот показатель будет еще на 15-20% выше. Важно: в таком варианте утепление производится строго изнутри. Любители новых современных технологий могут ориентироваться на использование плит Rockwool и аналогичных им конструкций.

Достаточно часто возникает необходимость утеплять баню из пеноблоков либо из керамзитобетонных блоков. С точки зрения теплоизоляции особой разницы между ними нет, так что объединение полностью оправдано. В этом случае вполне логично воспользоваться все той же минеральной ватой. А вот пользоваться стекловатой для внутреннего утепления, особенно в районе печи, не рекомендуется. Этот материал плохо переносит сильный нагрев, и быстро теряет свои ценные свойства.

Это прочный материал, практически не подверженный возникновению очагов плесени. Через него будет неплохо выводиться излишняя влага из помещения. Для утепления горизонтальных поверхностей бани можно применять и керамзит. А вот его закладка в стены нецелесообразна — вероятна усадка со временем. Для наружного утепления пеноблочных конструкций можно задействовать пенопласт. Он отлично подходит для оштукатуривания, что повышает декоративные качества и обеспечивает дополнительную защиту.

Достаточно часто возникает еще один вопрос: как утеплить старую деревянную баню. Ведь со временем прежние утеплительные решения утрачивают свои характеристики, даже если они когда-то впечатляли. Подход в принципе аналогичен тому, который применяют при теплоизоляции свежих построек из дерева. Любителям природных материалов стоит обратить внимание на:

• торф;
• джут;
• керамзит;
• волокно льна;
• паклю.

Из новых материалов полезно выбирать негорючие плиты на минеральной основе либо гипсоволокно. Стоит сказать, что для комнаты отдыха вариантов куда больше, чем для парилки. Там уже не требуется обязательная стойкость к нагреву (хотя стойкость к открытому пламени по-прежнему важна). В целом критериями выбора между любыми утеплительными материалами будут:

• устойчивость к увлажнению (полагаться на одну внешнюю гидроизоляцию неразумно);
• стабильное сохранение изначальной геометрии и объема;
• экологическая и санитарная безопасность;
• простота установки;
• комбинируемость с используемой отделкой и конструктивными материалами;
• малая подверженность образованию грибковых гнезд, выеданию грызунами;
• в последнюю очередь — пригодность для установки по обрешетке и выгодная цена.

Пошаговая инструкция по утеплению бани изнутри начинает выполняться в тот момент, когда готовы черновые строительные конструкции. Технологически правильнее монтировать теплозащиту сначала на потолок, однако именно стенам придется уделить больше всего внимания. Поэтому с их рассмотрения и стоит начать. Для работы понадобится:

• шуруповерт (вкручивать массу крепежей руками неразумно);
• ручная пила;
• обычный столярный молоток;
• брус;
• алюминиевая строительная фольга;
• липовая или осиновая вагонка;
• пленочный полиэтилен;
• средства для защиты от коррозии;
• уровень строительный (выбирают по своему вкусу);
• собственно материал для теплоизоляции;
• лента малярная;
• шурупы, гвозди и другие базовые крепежи.

Утепляя стены, понадобится обязательно обустроить вводы вентиляции. Все планки и брус, используемые для фиксации материалов, заблаговременно покрывают веществами, сдерживающими распространение влаги. Использование реек предпочтительно, потому что они меньше брусков деформируются при тепловых перепадах. Степлером на рейки монтируют фольгу или мембрану со слоем из фольги.

При выполнении внутренней отделки своими руками забывать про пол также не следует. Именно он чаще всего становится входным каналом для холода. А это не только неприятно, но и потенциально опасно для здоровья. Внутрь пола обычно советуют засыпать керамзит. Там, в отличие от стен, его постепенное слеживание не слишком опасно — и сверх того, керамзит легок (понижает нагрузку на фундамент) и экологически чист.

При формировании деревянного пола керамзитом насыщают промежутки лаг. Если выбрана заливка бетоном, утеплитель выкладывают послойно. Оптимальная методика такова:

• дожидаются застывания первого уровня заливки;
• отсыпают не менее 0,1 м керамзита;
• выкладывают стальную решетку для армирования;
• поверх нее делают второй уровень бетонной заливки;
• подравнивают полы с помощью цементно-песчаной стяжки;
• учитывают прокладку труб, по которым будет идти слив воды.

Разумеется, нужно утеплять и верхнюю плоскость бани. Особенно актуально такое требование в парилке и моечной комнате. Вариант исполнения зависит от вида кровли. Одно дело, если сверху ничего нет. Другое, когда там находится остужаемый чердак. И третье, если наверху располагают полноценную утепленную мансарду. В последнем случае обязательно производится обшивка плитными или рулонными утеплительными материалами внешнего периметра мансарды изнутри. Дополнительно стоит позаботиться о качественной пароизоляции перекрытий. А вот при выборе холодного чердака утепление скатов оказывается только избыточным расходом денег. Потолок обычно утепляют по настильной методике (с выкладкой толстых досок на верхние венцы срубов). Альтернатива — подшивное исполнение, когда их фиксируют на балки перекрытия снизу.

В некоторых случаях пользуются панельной методикой утепления, применяя многослойные конструкции. Из природных материалов для теплозащиты крыши подходит смесь глины и песка (соломы, древесных опилок). Более современный вариант — базальтовая либо минеральная вата. А вот от пенопласта, как уже говорилось, лучше отказаться.

Паровую изоляцию потолка рекомендуется делать со стороны парилки. Оптимальным выбором в этом плане становятся металлизированные пленки. Наряду со сдерживанием влаги они выполняют и другую функцию — отражение инфракрасных лучей. При использовании волокнистых утеплителей необходимо заботиться об отводе влаги из утепляющего слоя. Для этой задачи применяют гидроизолирующие мембраны, пропускающие пар в сторону чердака (или внешней стороны скатов — в варианте с теплой мансардой). Настильное утепление крыши практикуется главным образом в деревянных банях небольшой площади. Доски большой толщины врубают в сруб на 0,05-0,1 м. Их толщина должна быть минимум 0,06 м (ведь это еще и несущее перекрытие). Снизу доски обшивают паровой защитой и декоративным покрытием. Верхняя грань досок должна быть максимально утеплена.

Подшивное утепление приемлемо в бане любой площади и из самых разных материалов. Суть проста — утеплителем насыщают промежутки, разделяющие балки, все это ставят на черновой потолок. Обязательно производится обшивка металлизированной пленкой для более эффективной паровой изоляции. Сама пленка крепится степлером, а на стыках дополнительно производится проклейка скотчем. Дерево полностью обрабатывают антисептиком, а вагонку дополнительно покрывают особым стойким к нагреву лаком на водной основе.

Говоря про схему защиты бани от утечек тепла, часто упускают из виду именно фундамент. Если он не прикрыт от внешних воздействий, нижняя грань утепленного пола будет все время отсыревать. А из-за появления выталкивающей силы здание может перекоситься. Полноценный теплый фундамент создают с помощью пенополистирола, минеральной ваты и насыпаемых материалов. Подбирая материал, учитывают два ключевых свойства: стойкость к контакту с землей и отсутствие поглощения воды.

Стеклянную или минеральную вату можно использовать только при внешней защите. Ее обеспечит стена из кирпича либо из доски. От утепления керамзитом лучше вовсе отказаться. Он, как и другие насыпные утеплители, стремительно гниет и насыщается влагой.

О том, какой утеплитель использовать в парилке, смотрите в следующем видео.