Все о теплоизоляции бани снаружи

Утепляют стены бани как изнутри, так и снаружи. Надежная герметичность помогает сократить расход топочного материала, сохранить хороший микроклимат в парной. Баня, собранная по всем правилам, должна быстро нагреваться и долго остывать. Как грамотно организовать наружную теплоизоляцию, и нужна ли она вообще, расскажем в нашей статье.

Для традиционной русской бани важны два условия – высокая температура (+ 80-90 градусов) и очень высокая влажность (70%).

При плохой изоляции пол и потолки зимой остывают, щели в стенах способствуют возникновению сквозняков. Отсутствие утеплителя приводит к следующим негативным факторам.

• Требуется больше обогревательного ресурса, а значит, и расходы на отопление увеличиваются.
• От работы на полную мощность оборудование быстрее изнашивается.
• Несмотря на все усилия, баня медленно нагревается и с трудом удерживает тепло за счет постоянного обогрева.
• Само здание неутепленной бани подвергается постепенному разрушению. Этому способствует зимний мороз и высокая влажность, идущая изнутри. Вода, попадающая в микротрещины и стыки, замерзает, расширяется и негативно влияет на целостность постройки.
• Если строение выполнено из древесины, влага, проступающая из парной, приведет к разбуханию, деформации, гниению и поражению грибком несущих стен.
• Отсутствие внешней изоляции способствует скапливанию воды между стенами и внутренней изоляцией.

Давайте разберёмся, в каких случаях можно обойтись без внешней теплоизоляции, а в каких нет. Утеплять стены необходимо, если баня совмещена с домом или является гостевым домиком, тогда поддерживать комфортную температуру приходится ежедневно.

Но если по соседству с баней не живут, а лишь изредка навещают ее (по приезду на дачу), как бы ни были утеплены стены, без постоянного подогрева они основательно промерзнут. В таких случаях нет смысла заниматься внешним утеплением. Для разовых банных процедур достаточно и внутренней изоляции.

К теплоизолирующему материалу, выбираемому для внешних стен бань, предъявляются особые условия. Он не только должен защищать строение от холода и ветра, но и не позволять влаге, идущей изнутри, задерживаться в стенах и разрушать их. Для этого пару необходимо иметь возможность проходить сквозь стены и улетучиваться в атмосферу. Подобными свойствами характеризуются материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости. Чтобы справиться с проблемой горячих испарений, внутренний утеплительный слой должен состоять из пароизоляционной мембраны, а внешний иметь хорошие паропроницаемые свойства.

Рассмотрим утеплители, в разной степени эффективности подходящие для наружной защиты бани из гипсоблоков, кирпича и других строительных материалов. Они имеют не одинаковые технические характеристики, поэтому каждый должен для себя определиться, какой утеплитель он считает более приемлемым для защиты своей постройки.

Утеплитель наделен многими достоинствами, но, как любой строительный материал, содержит и недостатки. Начнем с плюсов:

• не выпускает тепло из здания;
• не пропускает влагу;
• имеет неплохую паропроводимость;
• прочен и долговечен, может служить до полувека;
• хорошо изолирует звук.

К минусам относятся следующие моменты:

• материал пожароопасен, требует покрытия специальным раствором;

• в нем могут жить грызуны;
• имеет высокую стоимость, гораздо выше, чем у пенопласта.

По техническим свойствам похож на пенополистирол, но имеет и отличия. К положительным моментам относят:

• влагостойкость;
• легкость;
• простоту в монтаже;
• низкую стоимость.

На отрицательные характеристики тоже следует обратить внимание:

• по прочности и долговечности он значительно уступает пенополистиролу;
• имеет низкие экологические показатели безопасности;
• горюч;
• при монтаже понадобится клей, шпаклевка и определенные усилия;
• плохо пропускает пар, а значит, на внешних стенах может скапливаться конденсат.

Материал является разновидностью минваты, но наделен улучшенными техническими характеристиками. Базальтовые плиты имеют значительно больше плюсов, чем минусов. Их достоинства заключаются в следующем:

• огнестойкий материал;
• хорошо удерживает шумы и тепло;
• срок службы достигает 50 лет;
• не гниет;
• не привлекает грызунов и насекомых;
• наделен хорошими водоотталкивающими свойствами, материал пропускает, но не удерживает воду.

Минусов всего несколько:

• большое количество соединений на стыках;
• высокая стоимость продукта.

Материал имеет более мелкопористую структуру, чем пенопласт, поэтому превосходит его по плотности. Пеноплекс наделен многими достоинствами:

• прочен, надежен и долговечен, служит до 45-50 лет;
• легкий вес материала не позволяет перегружать стены;
• влагонепроницаемый;
• экологически безопасный, при горении не выделяет токсических веществ;
• хорошо удерживает тепло, не выпускает его из здания;
• легко обрабатывается и монтируется.

К недостаткам относят:

• плохую паропроницаемость, что может стать причиной недолговечности стен бани;
• материал способен плавиться и воспламеняться (класс ГЗ), хотя и не выделяет ядов при горении;
• не защищает от грызунов.

Материал называют еще целлюлозным утеплителем, он имеет рыхлую волокнистую структуру. Наделен многими положительными характеристиками:

• ценится за высокие экологические показатели;
• имеет низкую водопроницаемость;
• изоляция не имеет швов, заполняет все пустоты;
• хорошо поглощает шумы;
• имеет доступную стоимость.

Недостатки у эковаты тоже имеются:

• нет возможности производить монтаж своими руками, так как требуется особое оборудование, чтобы заполнить ватой все щели;
• если материал закладывается мокрым способом, потребуется время до его полного просыхания;
• из-за слабой жесткости эковаты придется возводить каркас для монтажа;
• материал дает длительную усадку;
• эковата не горит, но долго тлеет, что может привести к возгоранию других материалов.

Еще на стадии строительства производят утепление потолка, даже если баня построена с мансардой. Немаловажно, утеплить и фундамент. Наружное утепление стен производится двумя способами: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад».

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Более удобен первый вариант, он долговечен, легко монтируется, имеет хорошие влагостойкие показатели. Далее действия совершаются в такой последовательности.

• На поверхность стен наносят грунтовый слой.
• С помощью уровня выполняется провеска фасадов, стены должны быть идеально ровными.
• Еще до приклейки необходимо составить схему установки плит.
• На лист клей наносится по периметру. Плиты утеплителя монтируются к стенам фасадов с помощью клея. Работу следует проводить строго по схеме.

Это более дорогостоящая и сложная технология, так как учитываются затраты на каркас. Производят работы следующим образом.

• На стены устанавливают ячеистую обрешетку по размерам утепляющих плит. Если секции сделать на сантиметр меньше, материал сядет плотнее и будет удерживаться на стене самостоятельно.
• Стыки можно проклеить строительным скотчем, это придаст поверхности герметичности.
• Сверху можно уложить изоспан.
• Последним слоем является отделка стен. Для нее устанавливают (поверх утеплителя) деревянный каркас, на который монтируют декоративный отделочный материал.

Кирпичные постройки нуждаются в наружном утеплении, особенно в регионах с холодным климатом. Стены, прогретые до +80 градусов изнутри, подвергаются промерзанию снаружи до -30 градусов. Такой шоковый температурный режим трудно выдержать незащищенным стенам. К тому же кирпич наделен отличной теплопроводностью, и если не утеплить поверхности, обогреваться будет улица, а не баня.

Кирпичную стену утепляют пеноплексом, минватой, в принципе, подойдет любой перечисленный выше утеплитель.

«Пирог» в таком случае будет состоять из каркаса, плит утеплителя, парозащиты и вентиляционной защиты (лучше рулонные), финишной отделки. Следует не забывать о вентиляционных зазорах. Обрешетку выполняют из металлического профиля или бруса, распределяя ее равномерно во все стороны. Заключительная обшивка может быть любая – из дерева, металлического сайдинга.

Утепление газобетонных стен ничем не отличается от кирпичных. Можно обложить поверхность пеноблоками, базальтовыми плитами или пенополистеролом, толщиной 130-150 мм. В качестве финишной обшивки нередко используют декоративный кирпич.

Бани из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков утепляются так же, как и кирпичные строения. Делается каркас с ячейками под размер выбранного типа утеплителя. Монтируются плиты.

Последним слоем идет финишная отделка. Для нее можно использовать блок-хаус, имитирующий бревна, или вагонку.

Каркасные бани сразу выстраиваются с утеплителем внутри, в этом заключается их особенность. Поэтому, наружное утепление для построек такого типа используют редко. Со временем, когда внутренняя изоляция начинает требовать замены, утепляют наружные стены.

Для каркасной бани достаточно проложить вентилируемый слой. Подготавливают стены: конопатят щели, зачищают. В качестве пароизоляции применяют особую мембрану. Фасады новой бани можно обшить декоративным материалом.

Деревянные бани утепляют изнутри, а наружно лишь заделывают щели, которые могут давать сквозняки, идущие между бревнами или брусом. Технологию «вентилируемых фасадов» применяют только в том случае, когда древесный материал слишком тонкий и нуждается в утолщении стен. Утеплитель подбирают тот, который пропускает пар и влагу наружу, не задерживая в стене. Например, пенопласт для таких целей не годится, а вот блоки минваты подойдут.

Для тех, кто самостоятельно решил утеплить фасад бани, предлагаем несколько советов, которые помогут в работе.

1. Если сруб все же нуждается в наружном утеплении, достаточно под облицовку установить пароизоляционную обрешетку, без самого утеплителя.
2. Для укладки пенополистирола лучше применять технологию «мокрого фасада».
3. Плиты ЭППС в качестве утеплителя для бань не следует использовать, отсутствие паропроницаемости приведет к образованию конденсата на стенах.

Чтобы вы ни выбрали в качестве утеплителя для наружных стен, следует помнить, что успеха можно добиться только комплексными методами, утеплив пол, потолок, двери и окна.

Как утеплять баню, смотрите далее.