Делаем баню своими руками

Многие люди интересуются, как построить дешево и быстро баню своими руками. В этом может отлично помочь пошаговая инструкция строительства. Но кроме нее, необходимо изучить проекты бань из подручных материалов и внимательно ознакомиться с другими тонкостями.

Наиболее традиционное и вполне очевидное решение — соорудить недорогую баню из досок. Чаще всего ее делают по каркасной технологии. Важно: деревянное строение нуждается в очень качественной гидроизоляции. Междурядья строительных конструкций также должны быть надежно изолированы. Кроме того, бани из доски, особенно из необрезной, смотрятся не слишком изящно, их обязательно надо отделывать и утеплять.

Еще один нюанс — потребуется использование надежных антипиренов. Обработку ими понадобится возобновлять систематически, во избежание проблем. Еще один способ строить дешево и быстро — воспользоваться решениями из подручных материалов. А при умелом подходе можно гарантировать весьма приличный результат.

Увы, подручные средства подходят только для малогабаритных построек. Если величина бани составляет хотя бы 6х8 м, то уже придется закупать новые материалы дополнительно — по крайней мере отчасти. Сухостой является отличной альтернативой оцилиндрованному бревну. Методика строительства из них достаточно похожа, и в обоих случаях необходим мощный фундамент. Еще из числа подручных материалов выгодно выделяется саман.

Стены делаются либо по фахверковой методике, либо по технологии «тяжелого самана». Второй вариант требует больше времени и сил. Зато стены могут иметь почти любую произвольную форму, а не ограничиваться конфигурацией прямоугольника. Саман экономичен и безопасен в экологическом, санитарном отношении.

Также баню можно построить:

• из поддонов;
• из шпал;
• из ОСБ;
• из арболита.

Но все же подавляющее большинство застройщиков отдает предпочтение:

• кирпичу;
• каркасно-щитовому строительству;
• традиционному бревенчатому срубу;
• более новому газоблоку (хотя это решение как раз вызывает много нареканий).

Используемая схема прямо зависит от того, какой тип бани создается. Даже самая бюджетная постройка должна быть оптимизирована под определенный тепловой и влажностный режим. Чаще всего имеет смысл отталкиваться от апробированных целевых схем.

На фото показано отличное устройство русской бани, содержащее:

• место для купания;
• душевую зону;
• посадочные полки.

Если маленькое строение не удовлетворяет, можно ориентироваться уже на баньку средней площади. Тут парная и душевая четко обособлены. В 8-метровой комнате отдыха можно спокойно находиться вдвоем и даже втроем, не испытывая тесноты. Разработчики предусмотрели даже обособленный санузел. Использование тамбура существенно улучшает комфортабельность постройки, защищая моющихся от сквозняков.

При самой большой площади можно ориентироваться и на такие проекты. Предбанник, гардероб и зона отдыха вынесены в один из углов. Кроме них, нашлось и место для прихожей, что порадует любителей простора и гармонии. Парильное и моечное отделение весьма велики. Однако и цена такого строения будет ощутимой для личного бюджета.

Чертежи конструкций маленькой площади обычно подразумевают слияние гардеробной и досуговой зон. Зато можно будет построить все своими руками в короткий срок. Очень хорошо, если все помещения выстроены последовательно, и минимизировано количество проходных комнат. Дополнение верандой или террасой приветствуется в любом случае.

В самых больших банях могут выделять:

• бассейны;
• несколько зон отдыха;
• 2 или более изолированных парилок.

Еще один вариант включает:

• санузел;
• прихожую;
• комнату отдыха;
• разделенные мойку и парилку;
• довольно крупную террасу.

Именно с этого момента целесообразно начать подготовку к строительству. Ведь как раз неучет необходимого количества материалов приводит ко многим неприятным последствиям. Подавляющее большинство застройщиков обосновано отдает предпочтение натуральному дереву. Оно идеально вписывается в концепцию русской бани — но и в других случаях отлично выручает. Расчет отталкивается прежде всего от выбора брусовой или бревенчатой конструкции.

Типовая раскладка по брусу обычно дается из предположения о длине 6 м. Обычные сечения — 10х10, 10х15, 15х15, 20х20 см. Если эти значения отличаются, нужно соответствующим образом скорректировать вычисления. Обычный подход подразумевает перемножение:

• длины постройки по периметру;
• высоты сооружения;
• толщины конструкции.

Некоторые застройщики рекомендуют вводить поправочный коэффициент 10-20% на покупку дерева. Предполагается, что это позволит компенсировать усадку. Однако в реальности достаточно поступить иначе: не учитывать проемов для дверей и окон, и тогда материала точно хватит. Часто встречающийся промах — подмена длины периметра площадью, из-за чего занижается результат. Можно даже предполагать, что именно эта ошибка и стала причиной появления мифа о необходимости обязательно вводить поправку 10-20%.

Если возникают какие-либо сомнения, можно воспользоваться всегда онлайн-калькуляторами. Они уже неплохо усовершенствованы и справляются со своими задачами эффективно. Затраты на каждый этаж рассчитывают отдельно. Обязательно обращают внимание на межэтажные перекрытия.

На этом этапе необходимо обязательно учитывать:

• размещение по отношению к водоемам;
• расстояние до оврага;
• дистанцию до других сооружений, в том числе на соседних участках.

Стандартные правила требуют также:

• учитывать положения генерального плана и других градостроительных документов;
• избегать размещения бани с наветренной стороны по отношению к другим объектам;
• добиваться, чтобы она была хорошо видна из окон дома (тогда можно контролировать процесс растопки без непрерывного присутствия).

Банная постройка в России традиционно оснащается южными входами. Оконные проемы ориентируют на запад либо на юго-запад. Это позволяет существенно улучшить естественное освещение. Помимо экономии электроэнергии, обеспечивается таким образом повышенный визуальный комфорт. Если участок отличается неровным рельефом, баню надо поставить на возвышенности, чтобы канализационная вода утекала беспрепятственно.

Для стройки не слишком подходит территория с песчаной почвой. Желательно избегать также участков, которые регулярно затопляются весной и осенью. Эти проблемы можно исправить при помощи специальных инженерных мероприятий. Но гораздо правильнее будет по возможности обходить проблемные места изначально.

Избрав подходящее место, следует удалить все растения и дернину. Территорию разравнивают, создавая склон в любом направлении, кроме как на север. Бугры надо стесать, а ямы и впадины — засыпать. Порой даже специально завозят грунт для заполнения выемок.

При новом освоении участка следует сразу подводить:

• электроэнергию;
• водопровод;
• канализацию (либо оборудовать септик).

Основанию бани надо уделить особое внимание при ее строительстве с нуля. Чаще всего ее сооружают на ленточном фундаменте. Контур полагается размечать максимально тщательно, не игнорируя толщину самого основания. Даже на самом небольшом участке площадь бани не может быть менее 3х3 либо 3х4 м. Подбор фундамента должен отталкиваться от итогов анализа грунта в лаборатории.

Экономить на таких анализах не имеет смысла, если участок впервые вводится в оборот. При строительстве самодельной бани на освоенной ранее территории достаточно ознакомиться с документами и проектами. Обычно поступают так:

• монолитную ленту заливают на болотистой земле, на лесном грунте;
• глина и суглинок, песок и гравий подразумевают обычно столбчатое основание;
• скалистую площадку используют по своему усмотрению — там возводят своими руками любой вид фундамента.

Каким бы ни было основание, требуется очень тщательно выполнять гидроизоляцию. Ее выполняют на основе пергамина, рубероида либо битумной мастики. Деревянные столбы не слишком практичны, а если они и используются, то должны быть пропитаны специальными составами. Заливная лента делится на заглубленный и мелкозаглубленный типы. Хотя расходы на формирование лент довольно велики, они будут полностью компенсироваться достигнутым результатом.

Если времени на строительство не так уж много, лучше применять свайную или блочную методику. Иногда используют и пеноблоки. Их советуют класть на подушку из песка. Сверху раскладывают пергамин либо рубероид, и только затем приходит очередь самих блоков.

Очень широко распространена каркасная технология. Но она требует тщательного подхода и всестороннего внимания. Начинают работы с создания нижней обвязки. Ее делают из бруса сечением 150х150 мм. Для стыковки брусков применяют уголки и особые стальные пластины. Иногда на краях пилят шипы и пазы, а затем стыкуют заготовки гвоздями либо шурупами; при выполнении обвязки нельзя отказываться от гидроизоляции.

Вертикальные стойки формируют опять же из бруса величиной 50х150 мм. Между ними надо сделать разрыв 500-600 мм. Чтобы исключить ошибки, требуется заранее определять расположение оконных и дверных проемов. Стойки рекомендуют поддерживать временными планками, тем самым исключая перекос. Верхнюю обвязку крепят на краях вертикальных стоек.

Далее надо:

• жестко закрепить эту обвязку;
• подкрепить соединения углов при помощи диагонально направленных стоек;
• подготовить обрешетку на потолок;
• обшить стены при помощи доски, тщательно следя, чтобы не оставалось щелей;
• смонтировать утеплитель;
• добавить поверх него паровой барьер;
• обшить баню изнутри.

Иногда стены бани возводят из кирпича. Сделать это правильно не так-то просто, но результат — крепкое, красивое и теплое строение — оправдывает все усилия. Необходимо будет учесть два нюанса. Кирпичное строительство усиливает нагрузку на фундамент, и не везде оно будет приемлемо. Кроме того, неизбежные мокрые работы вынуждают ограничиваться только теплым сезоном года — лишь на крупных стройках рационально класть кирпич в холодную пору.

Перед началом работ полезно ознакомиться с 5-10 видеоматериалами и инструкциями досконально. Только так можно будет обойти стороной характерные промахи. Кирпич кладут прежде всего на углах. Выбор между однорядной и многорядной перевязкой определяется величиной сооружения и тем, будет ли второй этаж.

Бани лучше всего оборудовать двускатной кровлей. Она минимизирует накопление снега и наледи. Да и сохнуть после дождей будет гораздо скорее. Выбор решения с мансардой или без нее зависит только от личных потребностей. Конструкции с множеством скатов и со сложными изломами создавать не рекомендуется — они излишне сложны для самодеятельного застройщика. Односкатное строение хорошо, когда его пристраивают к дому либо же стремятся максимально сэкономить.

Кровля должна опираться на мауэрлат. Стропила или покупают готовые, или делают их из бревен (из профилированного бруса). Наслонная стропильная сборка надежнее висячей, но точность расчета в любом случае должна быть одинакова. Слишком крутых скатов лучше избегать.

Сильный наклон:

• усложняет строительство;
• создает негативный парусный эффект;
• ограничивает возможности использования крыши для досуга и других целей.

Стены под укладку мауэрлата покрывают гидроизоляцией из рубероида. Его надо сложить в 2 или 3 слоя. Крепление к мауэрлату других конструкций производится шпильками либо анкерными болтами. Все углы выверяют по гидравлическому уровню. Гидроизоляционные рулонные материалы крепят гвоздями либо строительным степлером; вентиляционный зазор достигается с помощью контробрешетки.

Использовать старомодные природные утеплители не слишком разумно. Для сбережения тепла внутри используют преимущественно минеральную вату. Ее саму обязательно прикрывают гидроизоляционными пленками. Блочные постройки снаружи утепляют пенопластом. В любом случае желательно создание каркаса. Изнутри по утеплителю и гидроизоляции нашивают вагонку либо доски. При использовании минеральной ваты:

• ставят кронштейны (угольники);
• размещают сами маты;
• наклеивают на плитные стыки строительный скотч;
• присоединяют рулонную гидрозащиту тонкими рейками.

Паровой барьер в парилке создается строго из фольги либо фольгированной стеклоткани. Стыки этого материала крепят упрочненным скотчем. Лучше применять фольгированные утеплители — они позволяют отказаться от дополнительного парового барьера. Пол и потолок также надо утеплять обязательно. Крышу парилки начиняют минеральной или каменной ватой.

Помещения с высокой влажностью советуют отделывать вагонкой. Этот материал предпочтительнее прочих на неровных поверхностях. Щели и линии стыков основательно конопатят. При оформлении пола, особенно протекающего, надо предотвращать появление сквозняков. Традиционное решение — выкладка обструганного дерева, более современное — кладка кафеля.

В первую очередь надо работать именно с полом. Черновой пол делают из глины или бетона. Поверх него для оригинальности лучше выложить пробковое покрытие. Но гораздо чаще применяют стандартную шпунтованную доску.

Комнату для досуга при достаточной площади обставляют:

• диваном;
• креслом;
• стульями;
• кухонным столом;
• телевизионной тумбой или стойкой;
• базовой кухонной техникой.

Но даже при самой ограниченной площади можно использовать переносные скамейки. Баня в русском стиле может быть украшена вениками и травяными сборами. Хорошими аксессуарами в этом случае становятся также:

• самовары;
• навесные полки;
• лавки с резьбой по спинке;
• керамическая и деревянная расписная утварь.

В скандинавском подходе упор делается на аксессуары нетипичной конфигурации. Сделаны они могут быть как из дерева, так и из металла. Дополнительно украшают пространство:

• мягкие вязаные покрывала;
• пушистые ковры;
• насыщенные цветовые включения.

Японская стилистика выражается:

• разноцветными веерами;
• бамбуковыми ширмами;
• ветками сакуры;
• декоративными иероглифами.

Классический стиль в бане создать можно только на большой площади. Тут также нужна резная массивная мебель благородных цветов. Не все могут «потянуть» вручную изготовление сложной лепнины. Проще выбрать модернистский подход, который выражается в симметричности и простоте. Он подразумевает также нейтральные и неяркие краски.

Необходимо старательно избегать таких ошибок, как:

• чрезмерное сокращение размера;
• слишком узкие полки;
• невнимание к вентиляции и освещению;
• выбор слишком мощной печи;
• неграмотное обустройство дымохода;
• проблемы с водопроводом и канализацией (в том числе из-за уклона слива);
• отказ от аксессуаров.

Малогабаритная функциональная баня создается лучше всего на основе простого типового проекта. В фундаменте обязательно надо проделывать вентиляционные каналы. Избранной изначально планировки надо придерживаться до конца строительства. Кабель должен быть в асбестовой изоляции. Все светильники защищают непроницаемыми для воды плафонами.

Материалы обязательно оценивают по экологической безопасности. При выборе конструкции надо отдавать предпочтение не кирпичу, а газобетону. Его применение облегчает фундамент. Заблаговременно надо оценить будущее время строительства.

О том, что важно учесть при строительстве бани, смотрите в следующем видео.