Как сделать пол в бане своими руками?

Баня представляет собой довольно специфическое помещение — в нем присутствует горячий пар, перепад температур, а также значительный объем воды, стекающей вниз. Особенно сильно в этих условиях страдают полы, потому к их устройству нужно относиться максимально требовательно. И здесь встает немало вопросов, например, как обустроить пол в парилке, из каких материалов лучше соорудить чистовой пол и как ремонтировать испорченные доски. Об этом мы и расскажем в нашем обзоре.

Многие специалисты советуют обустроить в парилках и помывочных комнатах полы из бетона, особенно популярно такое решение у владельцев кирпичных бань. Считается, что подобная конструкция будет максимально долговечной и практичной. Бетонный пол имеет немало преимуществ:

• продолжительный эксплуатационный период — от 40 до 60 лет;
• повышенная стойкость к неблагоприятному воздействию скачков температур и постоянной влажности;
• стойкость к деформациям, а также разрушению, появлению грибков, плесени и других патогенных микроорганизмов;
• доступная цена расходных материалов, нужных для изготовления конструкции;
• вариативность декоративной облицовки;
• простота ухода, не требующая применения дорогостоящей бытовой химии.

Именно поэтому процесс строительства растягивается на длительное время. Нельзя забывать и о том, что бетон — холодный материал. Даже если разместить внутри теплоизоляционное покрытие, то полы всё равно останутся ледяными. Единственным приемлемым выходом может быть только обустройство системы «тёплый пол». Ну и наконец, этот пол имеет не очень эстетичный вид, обычно его приходится дополнительно отделывать.

В русских деревенских банях традиционно пол обустраивают из дерева. Основное достоинство этого материала — экологичность и полезные свойства. Конечно, служит этот материал не так долго, как бетон, уже спустя 10 лет систематического использования некоторые деревянные элементы конструкции требуют обновления. Тем не менее поменять вышедшие из строя доски несложно, а итоговые расходы всё-равно будут гораздо ниже, чем при оформлении пола из бетона.

Пол в парилке традиционно делают из лиственной либо хвойной древесины, отличающейся стойкостью к колебаниям температур и повышенному уровню влажности. Это должен быть прочный материал с плотной структурой, которая почти не впитывает жидкость. Из всего многообразия предлагаемых современным строительным рынком решений самыми удачными считаются ольха, а также лиственница и дуб. Сразу упомянем, что дубовая древесина стоит дорого, да и отыскать ее в магазинах не всегда возможно. По этой причине использование данного материала в дачных банях считается экономически нецелесообразным.

Однако и эти материалы тоже нельзя назвать дешевыми, поэтому большая часть собственников загородных бань отдают предпочтение сосновым доскам. Конечно, это недолговечный материал, но этот недостаток в полной мере компенсируется низкой стоимостью. Когда такие доски выходят из строя, их замена на новые не станет ударом по семейному бюджету.

Вне зависимости от того, какой материал вы подберете, важно учитывать его влажность. Когда речь идет о бане, чем суше будут доски — тем лучше. В напольных конструкциях нельзя использовать древесину, влажность которой превышает 12%, поскольку при контакте с водой она начнёт коробиться, а затем разбухать и деформироваться.

А вот что касается толщины материала, то никаких отдельных требований не установлено, так как данный параметр может влиять исключительно на шаг между отдельными лагами. Допустим, для доски толщиной 25 мм шаг должен соответствовать 40 см, а для заготовок в 40 мм — 60-75 см.

Обустройство напольного покрытия в парилке и душевом помещении производится при помощи строительного инструмента, используемого для любых работ по бетону, грунту и деревянному основанию.

Вам потребуются:

• молоток;
• рубанок электрический либо ручной;
• ножовка;
• электродрель;
• строительный уровень;
• уголок;
• шуруповерт;
• струбцины;
• циркуляционная пила;
• шлифмашинка.

При сооружении бетонного пола в сауне предполагается применение строительных, а также термоизоляционных материалов.

Общее число материалов и их характеристики напрямую зависят от конструкционных параметров пола и техники его монтажа.

В качестве примера приведем расчет основных материалов, необходимых для бани либо сауны размерами 3х3 м.

Для проведения монтажа следует приготовить определенные материалы.

• Мелкофракционный речной песок — он необходим для засыпки слоя толщиной приблизительно 12 см. Количество материала = (3х3) × 0,12 м = 1,08 м3.
• Керамзит среднего размера для засыпки слоем 40 см. Необходимое количество = (3х3) × 0,40 = 3,6 м3.
• Экструдированные листки пенополистирола. Количество материала определяют из расчета: необходимая толщина утеплителя – 10 см, соответственно, число листов для бани метражом 9м2 – 2,5 упаковки.
• Цементно-песчаный раствор. Ширина стяжки – 6-10 см, расходование сухой смеси примерно – 20 кг/м2. Для слоя бетона в 1 см = (3х3) х20 кг/м2 = 180 кг.
• Армированная сетка для закрепления стяжки с параметрами 5х5 см.
• Рубероид в рулонах для установки гидроизоляции воздушной подушки.
• Металлопрофиль для маяков под бетонную стяжку. Для парилки в 9м2 понадобится 18 м профиля.
• Пластиковая труба для оформления слива размером до 5 м, с диаметром до 3 см, а также санитарный сифон и поворотное коленце.

Рассчитаем необходимый объем материалов для оформления дощатого пола в строении той же площади, для удобства расчёта будем рассматривать покрытие протекающего типа.

• Деревянный брус для обустройства чернового пола 3х3 либо 4х4 см по длине балки. Шаг между балками соответствует 50 см, соответственно, общее количество бруса – 30 м.
• Второсортная доска для основания шириной менее 30 см и толщиной 3 см. Для каждой секции требуется: (300/30) х 0,5 = 5 м. Для оформления 5 секций: 5х5 = 25 м.
• Направляющий брус под слив с диаметром сечения 2х3 либо 3х3 см.
• Брус для закрепления лаг под финишный пол с диаметром 6х6 см.
• Рубероид или пленка для установки гидроизоляции. Для парилки требуется около 16 м.
• Базальтовая вата слоем 8-10 см для эффективной теплоизоляции.
• Листы стальные, цинковокатанные толщиной менее 0,6 мм – 11 м2.
• Полимерная труба, а также коленце и трап для установки в сток. Для обустройства корректного слива закрепление коленца с подведенной трубой нужно проводить под прямым углом.

При монтаже бетонного пола начинать работу нужно с подготовки основания внутри фундамента.

Эти работы состоят из нескольких этапов.

• Грунт хорошенько трамбуют, а затем разравнивают. Внутренние части фундамента несколько раз обрабатывают битумом — необходимо нанести не менее трёх слоёв.
• На этапе подготовки проводят монтаж сточной трубы через весь фундамент. С этой целью надо оформить входящее отверстие и закрепить в основании переходник для подведения металлопластиковой трубы.
• Далее трубу подводят в тот участок, где предусмотрен слив, ставят заглушку, чтобы предотвратить образование зазоров.
• На землю выстилают песчаную подушку в 13-15 см толщиной, песок увлажняют и плотно трамбуют.
• На внутренние стены фундамента укладывают рубероид так, чтобы оставался припуск 15 см, места стыков дополнительно покрывают разогретой мастикой.
• После этого укладывают керамзит толщиной 25-40 см, снова разравнивают и утрамбовывают, при этом до края должно оставаться 8-10 см.
• Керамзит покрывают гидроизоляционным материалом, например, плотным полиэтиленом. Места стыков фиксируют строительной лентой, сверху укладывают теплоизолирующий материал.
• После окончания работ по утеплению фундамента производят монтаж направляющих. Для заливки раствора их размещают с шагом от 60 до 90 см, маячки выкладывают на смесь из песка и цемента.
• При закреплении направляющих надо соблюдать небольшой наклон, чтобы вода при эксплуатации сауны правильно отводилась. Для этого маяки выставляют ровно по уровню.
• Снизу по всему периметру стен размещают демпферную ленту шириной 10-15 см, после проведения заливки и последующего просушивания бетонной стяжки её можно убрать.
• Далее остаётся только залить бетон приготовленным раствором и оставить вплоть до окончательного высыхания.

При обустройстве деревянного пола следует иметь в виду, что в парном, а также помывочном помещении на пол льется много воды. Ее необходимо выводить через систему приямок, дренаж либо просто в землю под баней. Именно поэтому в конструктивном плане для устранения подобной проблемы деревянные напольные конструкции делают по протекающей, а также непротекающей схеме.

Это один из самых доступных с точки зрения цены вариантов конструкции. Он представлен в виде деревянной обрешётки, отдельные модули которой крепятся с соблюдением небольших зазоров — это позволит выводить воду.

Инструкция по обустройству такого пола отличается тем, что в данной технике не требуется выполнять монтаж дренажа, а также какого-либо дополнительного утепления.

Пошаговое руководство по устройству проливного пола предполагает выполнение нескольких типов работ.

• Подготовка подполья. Для того чтобы поступающая в подполье влага выводилась из грунта, нужно устроить основание. Для этого часть грунта сверху срезают и пересыпают некрупной щебенкой слоем в 25-30 см, он будет выполнять роль гидроизоляционной воздушной подушки.

• Установка опорных лаг. Лаги закрепляют на бетонные столбы, их фиксируют напротив более короткой стены строения. Чтобы не допустить разбухания и деформации, все опоры следует покрыть несколькими слоями гидроизоляции — традиционно для этого берут рубероид, промазанный разогретым битумом. Естественную вентиляцию при монтаже лаг обеспечивают при помощи небольших зазоров в 4-5 см.

• Настил деревянного покрытия. Чтобы настелить чистовой пол, используют доски. Их закрепляют перпендикулярно закрепленным лагам. Очень важно соблюдать отступы перед отдельными конструкционными элементами напольного покрытия — по 5 мм между досками и по 2-3см между досками и стенками. Прикрепление дровяного щита к лагам производится при помощи обычных гвоздей.

Непротекающая конструкция предполагает сплошной пол, который устанавливают на закрепленные в землю либо бетонную основу деревянные лаги. Для эффективного выведения сточных вод пол выполняется под легким наклоном по направлению к стоку.

Все работы выполняются в определенном порядке.

• Сначала обустраивается водоприемник размером 45х45, он располагается между опорами. Устройство закладывают на глубине 30-40 см, а на высоте 3-4 см от его днища под легким уклоном устанавливают металлопластиковую трубу для вывода стоков в выгребную яму либо дренажный колодец.
• Далее выполняют работы по обустройству чернового пола. Его делают на манер пирога из любого дешёвого материала, например, досок второго сорта, на них следует постелить гидро-, тепло-, а также пароизоляцию.
• После этого можно переходить к фиксации отделочного покрытия. На закрепленные лаги надо положить шпунтованную доску с пониженным уровнем водопоглощения, при этом по периметру в местах примыкания стен необходимо предусмотреть зазоры в 2 см. Крепление досок выполняют гвоздями под углом 40-50 градусов, на заключительном этапе монтируется любой декоративный плинтус.

Еще до начала работ следует выполнить подготовку чистового покрытия, то есть тщательно просушить все доски. Если пренебречь этим этапом, то в ходе эксплуатации бани многократно возрастает риск деформации пола. Сушить доски надо как можно дольше. Если такой возможности нет, то предпочтение лучше отдавать тонкому брусу. Конечно, он выдерживает намного меньшую нагрузку, но этот недостаток можно компенсировать посредством закрепления дополнительного слоя поперечных лаг. Как свидетельствует практика, предрасположенность к разбуханию и деформации у досок толщиной менее 2,5 см почти незаметна.

В подавляющем большинстве случаев для обшивки пола в парных в ход идет вагонка из липы. Этот материал может выдерживать колебания температур, он продолжительное время сохраняет свои технико-эксплуатационные свойства, не загнивает и не изменяет цвет. Со временем на поверхности появляется темный налет, но его можно снять при помощи шлифования.

К достоинствам липовой вагонки также относится сниженная теплоемкость материала, такой пол не перегревается, поэтому вероятность ожога при контакте с кожными покровами сводится к минимуму.

Осина похожа на липу по своим характеристикам, поэтому ее также используют для обустройства чистового пола в парной. К тому же этот материал намного дешевле. Единственный минус — сниженная стойкость к воздействию воды и потемнение поверхности по мере эксплуатации. По этой причине осиновой вагонкой обычно обшивают полы в сухих парных-саунах.

Осина приятна на ощупь, она не перегревается, поэтому риск обжечь ноги в таком помещении исключен.

Самым лучшим облицовочным материалом для пола в парилке считается кедровая доска. Это связано с тем, что её структура состоит из тонких укороченных волокон — благодаря этому доска не меняет первоначальной формы даже при частом контакте с водой. В кедровой древесине повышена концентрация живицы, при нагревании такие доски начинают выделять фитонциды, обладающие целебными свойствами. Кроме того, кедр не требует никакой дополнительной противомикробной обработки, благодаря чему такую доску можно использовать в ее натуральном виде.

При обустройстве пола необходимо принимать во внимание общую стилистику помещения. Каждый тип древесины имеет свой оттенок, условно выделяют темные и светлые сорта, породы розового и красного дерева.

Реже для отделки пола в парных используют пробки от бутылок и кафельную плитку, последней можно выложить зону отдыха либо предбанник, поскольку в парной и моечной кафель под действием воды становится скользким.

Чтобы доски во влажной бане не гнили, эксперты советуют обрабатывать их специальным водным лаком с повышенной термостойкостью. Такое покрытие может выдерживать нагрев более чем в 100 градусов, тем самым он обеспечивает конструкции эффективную защиту от разогретого пара, влажности и грязи разного типа. Защитный лак необходимо наносить на дощатое основание кисточкой не меньше чем в 3-4 слоя. Все работы надо проводить в проветриваемом помещении при уровне нагрева воздуха в пределах от 4 -25 градусов.

Помимо того, в продаже можно найти всевозможные пропитки на натуральной основе. Как правило, они имеют меньший период воздействия и требуют регулярного обновления.

При интенсивной эксплуатации со временем некоторые элементы пола в бане требуют замены. В этом случае необходимо снять все доски и половые лаги, которые сгнили, а после этого убрать весь скопившийся под половой конструкцией мусор. Эти меры позволят предотвратить риск попадания грибковой микрофлоры от старых полов на новые доски. Желательно дополнительно срезать грунт на глубину от 10-15 см. Землю следует обработать антисептическими средствами, высокой эффективностью обладает медный купорос.

Оптимальным будет оформление бетонной стяжки с армированием. Однако зачастую на это не хватает ни физических, ни технических, ни бюджетных возможностей, поэтому можно обойтись укладкой пары слоев рубероида, мембраны либо полиэтиленовой плёнки.

Монтаж полов в бане – это довольно сложная технически процедура, которая прямо зависит от свойств фундамента, размеров помещения и конструктивных особенностей строения. Однако, невзирая на все существующие трудности, освоить правильную технологию монтажа и сделать напольную конструкцию своими собственными руками может каждый владелец бани.

Как сделать пол в бане своими руками, смотрите далее.