Как сделать парилку своими руками?

Обустройство загородного или пригородного дома, примыкающих строений — это целое искусство в своём роде. Однако знание простых рекомендаций позволяет существенно упростить задачу. Очень важно знать, к примеру, как сделать парилку своими руками, и на что обратить первостепенное внимание.

Прежде чем заниматься любым строительством, нужно чётко и аккуратно выбрать общий подход. В данном случае — это отбор чертежа среди имеющихся в интернете, или подготовка его самостоятельно.

Она становится смысловым центром помещения, вокруг неё выстраивают всю композицию. Продумывая любой проект, нужно чётко ответить на вопросы:

• какова будет отведённая площадь;

• насколько рационально она станет использоваться;

• каким образом отделать помещение изнутри;

• какой материал выбрать для основных несущих конструкций;

• как утеплить помещение;

• за счёт чего обеспечивается гидроизоляция, пароизоляция, ветроизоляция.

В малогабаритных банях особой альтернативы классическим каменкам просто нет. Стоит учесть, что они могут иметь различные варианты прогрева камней. Наряду с обычными дровяными печами, встречаются экземпляры, работающие на газе, электроэнергии и даже на жидком топливе. Хорошей альтернативой являются печи с теплообменниками — правда, они не позволяют соблюсти традиции. Также можно воспользоваться:

• котлом на газе;

• котлом электрическим;

• котлом дровяным;

• котлом комбинированного типа;

• электроконвектором;

• греющими кабелями;

• инфракрасной плёнкой.

Однако как бы не был прогрет воздух, неудобства могут доставить плохие отделочные материалы. Знатоки давно отмечают, что лучше всего проявляет себя вагонка. Она обеспечит идеальную циркуляцию воздуха. Платить за саму вагонку и её монтаж много не придётся. А если выполнять всё своими руками, то особых сложностей тоже не будет.

Выбравшие такой материал, будут вознаграждены ещё привлекательным внешним видом и отсутствием неприятного конденсата. Рекомендуется использовать вагонку не из хвойной, а из лиственной древесины. Стены будут быстрее прогреваться, но не вызовут ожогов и даже просто неприятных ощущений при прикосновении.

Допускается и применение липовой вагонки. Её минус только в необходимости обработки особым составом. В противном случае исходная окраска будет быстро потеряна. Твёрдая осина неплохо подходит для потолка и стен. А вот на полу она уже смотрится не слишком хорошо.

Крепка и стойка к гниению древесина ясеня, к тому же её средняя часть позволяет добиться неплохого внешнего эффекта. Кроме этих вариантов, можно применять также:

• африканский дуб абаши;

• тополь;

• осину;

• ольху (гарантирующую ещё и исключение дурных запахов);

• белую акацию.

Если вагонка чем-то не нравится, можно также использовать:

• обрезную доску;

• необрезную доску;

• строганую доску (преимущественно для кирпичных строений);

• блок-хаус;

• керамику.

Для нормальной эксплуатации парилки в ней обязательно нужен слив. В русских банях можно использовать как протекающий, так и непротекающий пол. Второй вариант сложнее, однако он гораздо практичнее и удобнее, да и эстетичнее иногда, чем просто пропиленная щель.

Сам сток должен производиться самотёком. Предпринимаются специальные меры, чтобы вода не попадала в основные конструкции пола. Очень важную роль приобретает теплоизоляция изнутри. Чтобы правильно сделать работу, нужно учесть базовые требования:

• быструю сушку поверхности;

• лёгкость отвода воды без дополнительных усилий;

• сохранение тепла;

• простоту уборки;

• жёсткость поверхности;

• минимальный риск скольжения;

• ощущение тактильной теплоты.

Чаще всего низовой (черновой) пол создают при помощи цемента, песка и песчано-гравийных смесей. Над этой подложкой кладут утеплитель, упрочняющую сетку и маячки. Порядок «слоёв» в «пироге» может меняться. Рекомендация: присмотритесь к различным вариантам тёплого пола.

Лицевую отделку выполняют из деревянного бруса или досок, размер которых выбирают по своему усмотрению.

Деревянный пол рекомендуется обрабатывать составами, понижающими стойкость к гниению. Часть людей выбирает варианты с кирпичными, плиточными полами. Но независимо от этого стоит окружить слив решёткой и сифоном, чтобы вода уходила упорядоченно. Полезно отметить, что наиболее бюджетным решением является формирование чернового бетонного основания с деревянным протекающим «лицом».

Для утепления можно применять поверх сетки бетон со специальными добавками. Чаще всего такой добавкой оказывается измельчённый пенополистирол. Общий слой может составлять минимум 3-5 см. Часть застройщиков утепляет парилку снизу плитами ЭППС. Поверх «теплового» слоя в любом случае кладут дополнительную цементную стяжку.

Неважно, строится ли баня с промышленной или самодельной печью, неважно и то, какой вид очага используется — в любом случае потребуется качественная паровая изоляция верхотуры. Даже в бревенчатых банях потолок парилки изнутри должен иметь соответствующую защиту. Стены оборудуются ею, если теплоизоляция выполнена при помощи минеральной ваты и других протекающих веществ. Пеноплекс, пенопласт таких требований не предъявляют. Проще всего изолировать потолок от пара самому с помощью плёнок.

Разницы между шершавыми и гладкими модификациями, на самом деле, не так уж и много, что бы ни говорили изготовители. Довольно широко применяют и нетканые мембраны. Они неплохо сдерживают жидкую влагу и конденсирующуюся жидкость.

Говоря про конкретные варианты, полезно отметить:

• крафт-бумагу;

• полиэтилен (самый посредственный вариант);

• плёночный полипропилен;

• рубероид и пергамин (крайне вредны и скоро выйдут из употребления);

• обмазочную пароизоляцию (надёжную, но создающую много проблем при работе).

Чтобы правильно отделать потолок парилки в лицевом варианте, нужно сначала обнаружить при помощи угольника проблемные места. Небольшие дефекты устраняются сдвигом вагонки на считанные миллиметры в местах стыков. Серьёзные отклонения исправляют, подрезая последнюю деталь вагонки под углом. Отделочные материалы для лицевого слоя закупают с запасом 10% по площади. Это важно уже в силу того, что никакой опыт и никакое качество исходных изделий не застрахуют от необходимости выполнять подрезку.

Вагонку набивают или по потайной схеме в паз, или открыто — в плоские части доски. Это определяет размер используемых гвоздей. Открытая набивка гораздо предпочтительнее, особенно для неопытных строителей. Нельзя забывать про каркас из асбеста и минеральной ваты вокруг дымохода.

Вот ещё несколько рекомендаций:

• использовать не обычную, а евровагонку;

• оставлять фольгу «внахлёст» для соединения с фольгой на стенах;

• избегать классических настильных потолков (у них больше отрицательных сторон, чем плюсов);

• обходить дымоход максимально далеко (на 0,2-0,3 м) деревянными конструкциями любого рода.

В популярных руководствах по строительству бань эти моменты часто обходят стороной — и совершенно зря. Отказаться от той же вентиляции полностью можно только в старомодных бревенчатых постройках без всякого утепления. Но тогда поступление свежего воздуха будет достигнуто ценой переохлаждения помещения. Сегодня же обойтись без вентиляции окажется не дёшево, а наоборот, очень дорого. Без правильной циркуляции воздуха каждые 8-10 лет придётся перестраивать баню практически с нуля.

Немаловажно и то, что быстро появится неприятный запах. А образующиеся колонии грибков, гниение, создадут опасность для здоровья. Нельзя забывать и про скопление углекислоты, а иногда и угарного газа. О том, как будут располагаться отдушины и каналы поступления воздуха, надо думать уже на этапе проектирования и первоначального строительства.

Естественная вентиляция не позволяет парилке полноценно выполнять свою задачу. Гораздо практичнее механизированные и комбинированные системы. Но второй вариант применяют чаще, потому что он выгоднее. Категорически нельзя располагать отдушины притока и сброса на одной высоте – это обернётся сквозняком. Ещё один важный момент — обеспечение вентиляции пола, без которой невозможно достичь хорошего микроклимата.

В парилке надо будет создавать ещё и продуманную проводку. Ориентироваться при её подготовке требуется на положения ПУЭ. С учётом норм безопасности проще не экономить, а проложить кабель подземным способом. Рекомендовано применение внутри парилки (и бани в целом) кабелей ВВГ, НГ либо иностранного NYM. Важно: конкретная схема проводки определяется специалистом для каждого конкретного банного здания.

Меньшие сечения подключают к большим, а не наоборот. Наиболее мощный отключающий автомат ставят в начале электрической цепи. Требуется применять электрооборудование и кабели с защитой на уровне IP24 и выше.

Теплоизоляция в кирпичной бане, особенно при использовании искусственного камня для отделки, должна быть выполнена очень тщательно. Защитный слой стоит монтировать изнутри. Дополнять ли его наружной защитой — дело вкуса. Удержание тепла обеспечивается специальной штукатуркой либо дополнительной брусовой стеной. В деревянной парилке преимущественно применяют базальтовую вату.

Утепление пенополистиролом совершенно недопустимо. При нагревании этот материал выделяет токсичные вещества. Обрешётку создают из реек либо алюминия. Свои особенности имеют и утеплительные работы в каркасных банях.

Специалисты рекомендуют закладывать внутрь каркаса два слоя теплозащиты. Вот ещё несколько рекомендаций:

• различать внутреннюю и внешнюю сторону листов, плёнок;

• не использовать асбест вблизи печей;

• на стенах между обшивкой и пароизоляцией недопустимы промежутки, а на потолке они обязательны.

Монтировать печь на дровах просто. Но она, как и любой другой источник тепла, должна размещаться с учётом требований пожарной безопасности. Расстояние до несущих конструкций и всех деревянных элементов должно составлять минимум 1,1 м. Работа поэтапно начинается с обустройства основания. Бетонная поверхность позволяет поставить какую угодно печь.

Чтобы убирать парилку было комфортнее, зону очага отделывают плиткой, шамотом либо керамогранитом. Основание должно находиться на глубине главного фундамента. Но при этом оно выполняется автономно от него, иначе нормальная усадка недостижима. Если нет возможности удалить печь на 0,5 м от стен и более, то требуется использовать несгораемую отделку. Последовательно:

• ставят навешиваемый бак на сопло;

• ставят теплообменник;

• готовят питающие трубопроводы;

• крепят дымовую трубу.

Построить баню и даже снабдить её печью недостаточно – многое зависит и от дверей. Для них обязательны три главных требования: герметизация парилки, стойкость к нагреву, пару/воде, достойный уровень безопасности. Считаться безопасными могут только открываемые наружу двери.

Целесообразно использовать полотно высотой 1,7-1,8 м, шириной от 0,6 до 0,75 м. Другие размеры подойдут только по дизайнерским или иным индивидуальным соображениям. Классическим вариантом остаётся применение деревянных полотен, которые успешно держат конкуренцию с более современными решениями. Они к тому же чисто психологически идеально соответствуют предназначению парилки. Соображения при выборе пород древесины те же, что и для отделки стен.

Чтобы как следует обустроить баню, надо предусмотреть и наличие полок. Этот предмет интерьера должен быть максимально комфортен и функционален. Настилы формируют строго из дерева. Предпочтительны многоярусные конструкции, на которых легко выбрать самый подходящий тепловой режим. Как в мелких, так и в крупных парных используют скамеечные полки; несколько реже встречаются лежанки.

Советы:

• дистанция от верха до потолка минимум 1,1 м;

• сидячие места шириной 0,3-0,4 м;

• длина по росту самого высокого пользователя;

• удаление от печи по соображениям безопасности;

• недопустимость использования смолистых пород дерева;

• использование лишь первосортного материала.

​​​​​Иногда в парилке капает смола, и это неизбежный процесс. Проще всего убирать смолистые капли помогают растворители, но лучше сразу выбрать породу дерева, которая не даст такого риска. Ещё можно обработать поверхность специальным фрезером. Что касается высоты парилки, то она должна соответствовать росту наиболее высоких членов семьи. Дополнительно учитывают утеплительные и другие материалы.

Высота потолка более 2,4 м непрактична. Продумывая размер парилки, требуется учитывать свободу перемещения по комнате. Утепление каркасных бань должно быть максимально совершенно. Что касается полок, обычно используют 2 или 3 яруса. Допускается неплотное расположение досок с зазором до 0,01 м; обязательна качественная шлифовка.

Как отделать парилку своими руками, смотрите далее.