Выбираем двери в парную

Чтобы правильно выбрать двери в парилку, нужно понимать особенности этой части бани, предусмотреть показатели влажности и температуры в ней. Для разных типов бань нужен свой вариант, а не универсальное решение. В противном случае может возникнуть угроза теплопотери, или неправильно будет выводиться конденсат.

Обычные межкомнатные двери в парилку, конечно, не подойдут. Необходим блок специального назначения, изготовленный по конкретным технологиям.

Дверной блок в парилке имеет свои особенности, к нему предъявляются определенные требования.

• Он должен быть плотно вмонтированным в коробку, чтобы соблюдалась герметичность, т. е. должны быть идеально выверены параметры блока.
• Двери отвечают за сохранность тепла в парной, должны ограничивать выход тепла в другую зону, не давать ему проходить сквозь полотно либо щели, которые образовались возле него.
• Следует выбирать оптимальный материал, которому не грозит деформация от чрезмерной влажности и высокой температуры.
• Не являются стандартными размеры рамы: для дверей парной они не должны превысить 180 см в высоту, 75 см в ширину.
• Внутренние двери в замкнутых пространствах устанавливаются на высоту 5 см от пола. Такой зазор нужен для вентиляции (но если в комплексе предусмотрена отдельная вентиляция, межпольно-дверной вентзазор не обязателен).
• У двери и рамы не должно быть элементов, которые способны повлечь ожог, если посетитель к ним прикасается. Все внутренние ручки, а также замки в пространстве парилки должны быть деревянными. Если есть возможность, в дверном блоке нужно сделать окошко. Оно помогает следить за тем, все ли в порядке с посетителями парилки.

К выбору двери в сауну критерии почти те же, но ориентироваться нужно на размеры конкретного помещения.

В бане почти всегда будет предбанник, моечная часть, парная зона, раздевалка. Можно спроектировать и дополнительные помещения по желанию конструктора. Каждое помещение надо оснастить дверью. Без должной защиты от теплопотерь в парной не обойтись. Материалы-лидеры – стекло и дерево, но можно подумать и о комбинации материалов.

Деревянная дверь – самый популярный вариант. Делают такую дверь из шпунтованных досок, которые потом обивают вагонкой.

Для дверей используют разные породы древесины:

• липа – почти идеальный материал, подходящий по основным параметрам, и цена такой двери не будет очень высокой;
• ольха – порода не боится влаги, не коробится и не трескается, часто ею обшивают внутреннее пространство сауны;
• осина – хороший материал, двери из такой древесины защищены от растрескивания и разбухания;
• канадский кедр – не самый дешевый материал, но его антисептические свойства того стоят;
• абаш – очень легкая древесина, и она почти не нагревается;
• дуб – выдающийся материал, хотя дверь в парилку будет тяжелой, а ее стоимость – выше скромных рамок сметы.

Востребованы они стали относительно недавно. Используются в парилках и саунах полотна из сверхстойкого закаленного стекла. Если для русской бани это все еще редкий вариант, то для саун и турецких бань – уже традиция. Стекло, использующееся для таких дверных блоков, имеет следующие характеристики:

• толщина – 8 мм;
• является термостойким, готово выдержать температуру в 300°;
• считается безопасным в использовании;
• отличается доступной ценой;
• часто имеет удобную маятниковую конструкцию;
• от распахивания такую дверь защищают магниты;
• легкое в уходе: хорошо моется, быстро очищается.

Чтобы никого не смущать, заказывают в парную обычно двери из закаленного матового стекла с безопасной фурнитурой.

Потеть такой материал фактически не может. Если изделие из дешевой категории, матовое стекло в нем делают стандартным шлифованием абразивом, а это может дать серьезные царапины. Стеклянная плита не будет особенно прочной.

В данном случае дверь состоит из дерева и стекла, это сочетание эстетично и по деньгам вполне приемлемо. В раме из качественной древесины делают вставочное окошко. Параметры такого окошка определяет сам заказчик. Бывают вставки величиной чуть ли не во все полотно, а бывают интересные миниатюрные стеклянные включения.

Следует отметить, что многие мастера не хотят ставить готовую конструкцию и делают дверь сами. Это чаще глухая деревянная дверь, но делают умельцы и комбинированные конструкции.

Что касается фурнитуры, петель, ручек, вопрос безопасности особенно важен. Пластиковые ручки не ставят, предпочтительно делать их деревянными. Петли же бывают бронзовыми, латунными, алюминиевыми, нержавеющими.

Чтобы парилка функционировала нормально, в парном помещении должен хорошо держаться горячий воздух, если речь идет о сауне. Если же говорить о бане, там хорошо держаться должна смесь пара и раскаленного воздуха. Наиболее горячие слои воздуха находятся под потолком. Поэтому чем меньше будут размеры двери, тем лучше будет функционировать баня.

Если баня турецкая, размер двери не так принципиален, главное – соблюсти в конструкции вентщель. Через нее холодный воздух разбавит очень влажный горячий.

Если делать дверь самому, можно существенно сэкономить. К тому же это не так тяжело, как может показаться на первый взгляд. По усредненным подсчетам материалы будут стоить 2–3 тыс. рублей, фурнитура не обойдется очень дорого. А готовая дверь оценивается в 8–10 тыс. рублей.

Нужно присмотреться к схемам: их много в открытом доступе. Выбирать следует абсолютно понятный вариант, не вызывающий вопросов, технически убедительный. Люди с опытом просто рассматривают удачные модели готовых дверей (от производителей с хорошей репутацией), составляют свою схему на основе увиденного и фактически делают аналог.

Из обычной шпунтованной доски можно изготовить отличное полотно. Хорошо, если это будет липа. Если делать дверь с утеплителем, лучше остановить выбор на древесине хвойных пород. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

• Отобранный материал нужно ободрать на фуговальном станке, подрезая в размер по подсчитанным габаритам.
• Шпунтованные доски надо проклеить, стянуть струбцинами в сборный общий щит.
• Когда клей высохнет, заготовка отправляется на обработку шлифмашинкой по плоскостям и торцам. Не забывают и о снятии фасок и углов.
• На стороне заготовки, обращенной к парной, делают настил фольгированного пенополиэтилена, который закрывается облицовкой.
• Утеплитель обычно растягивают и закрепляют специальными скобами, а потом закрывают его рейками из дерева (подойдет осина) или фанерой из липы. Собранный щит с обратной стороны укрепляют 2 горизонтальные перекладины. Мастер вырезает 2 «иглы»: так называют профилированные бруски, которые имеют трапециевидное сечение. Крепить поперечины на щите изготавливаемой двери нужно с помощью пазов, они должны соответствовать профилю «иглы». Брусок имеет клиновидную форму, а потому он легко расклинит и стянет доски, образуя прочный щит.

Следующий момент – сборка коробки дверного полотна. Хороший короб выходит из дубовой или кедровой доски, бруса. В принципе, сгодится любой тип тяжелой древесины. Главное – чтобы она была экологичной, не выделяла летучих средств. Готовое полотно нужно выложить на поверхности, к торцам его приложить заготовленные части вертикальных боковушек коробки. В этот момент мастер делает разметку под пазы для монтажа.

На углах боковушки будут соединены с порогом и верхней поперечиной. Используется соединение или шиповое, или в полбруска.

Далее переходят к разметке навесов: для двери в парилку используют мебельные неразборные петли. Так как любая деревянная дверь подвержена усадке, эксперты советуют оставить усадочный зазор на нижней кромки двери. Короб с дверью уложен горизонтально – к нему нужно приложить петли, перенести на обе части сверлильную разметку. Потом мастер вырезает стамеской пазы на щите двери (по петлевому контуру), и, наконец, крепит на полотне детали саморезами.

Эту операцию вполне можно называть особенно ответственной. Процесс установки начинается со сборки лутки либо коробки. Если в сборке ошибок нет, навесить полотно будет просто. Установка деревянной двери для парилки происходит пошагово.

• В стене надо вырезать проем. Он обычно сначала выпиливается болгаркой или цепной пилой (чем удобно). Вырезается именно прямоугольный проем, который на 20 мм превысит параметры входного блока. Если монтаж осуществляется в деревянной стене, нельзя забывать об окосячке и стеновых шпонках.
• Блок с дверным полотном, вставленным внутрь, нужно скрепить. Для этого подойдет набивка деревянных планок на углах короба. Затем 2 человека поднимают собранную конструкцию и переносят в готовый стеновой проем.
• Выравнивается дверной блок стандартно, отвесом и уровнем (и горизонтально, и вертикально). Потом короб нужно расклинить в проеме брусками, нарезанными заранее. Пока усадка будет длиться, деревянный блок к стенам «прихвачен» косыми клиньями. Если речь идет о каменных стенах парилки, лутку крепить нужно анкерами и дюбелями.

Далее установка в парилку с деревянными стенами развивается по определенному сценарию.

• Дверной короб разбирается на части. Детали вставляются последовательно на стеновые шпонки, выполненные предварительно. Сначала монтируется вертикальная стойка, потом потолочная балка, потом вторая стойка и, наконец, порог.
• Детали короба нужно состыковать, прибить к стенам парилки штифтовым крепежом. Наружную часть коробки зашить наличниками.
• Осталось только навесить полотно: дверь опять отправляется в раму, строительным уровнем и деревянными прокладками ее следует приподнять так, чтобы между порогом и нижней кромкой остался зазор (он для выхода конденсата).
• Потом в половинки петель, которые уже установлены, вставляются соответствующие детали. На лутке отмечают точки сверления, они фиксируются обычными саморезами.

Стеклянная дверь устанавливается почти так же. Но есть нюанс: импортные блоки часто приходят с петлями на левой стороне лутки.

Затем в раме следует просверлить отверстия под дюбели – ими короб крепят к стенам парилки. В эту несущую раму нужно вставить стекло, сделать разметку и просверлить точки петлевой фиксации. Затем идет установка навесов. Рама вставляется в проем, выравнивается лазерным уровнем, фиксируется дюбелями. Наконец, можно вставить стекло и фиксаторы петель. Завершает работу укладка уплотнителя, сборка ручки и фиксатора.

Вариантов теплоизоляции много, нужно выбрать подходящий для конкретного помещения. Применяются материалы:

• вспененный полиэтилен – строго фольгированный;
• пенопласт, пенополистирол, полипропилен;
• минеральный войлок или базальтовая вата;
• войлочные маты из конского волоса.

Категорически нельзя уплотнять дверное полотно любой теплоизоляцией на стекловолоконной основе, на стеклоткани. Это касается и тех блоков, которые установлены на входе в подсобку с печным отоплением. Если утеплять баню не тем материалом, который умеет «пенить», а стекловолокном, его мелкие частички осыплются и разнесутся обувью по всему пространству бани.

Какие двери лучше всего подходят для бани, смотрите далее.